Агротехника

В качестве совета по агротехнике выращивания клематисов, привожу выдержку из книги В.А.Максимова "Клематисы" (Лениздат 1985 г.):

Для успешного выращивания и видов, и крупноцветковых гибридных сортов клематисов необходимо создать им благоприятные агротехнические условия, то есть обе­спечить растениям в соответствии с их требованиями:

1. место посадки и состав почвы;
2. уход в период веге­тации;
3. зимовку;
4. пересадку.

Все виды, за некоторым исключением, и крупноцвет­ковые клематисы в условиях Северо-Запада следует вы­саживать на солнечном месте, защищенном от ветров, в очень питательную, структурную, воздухопроницаемую, щелочную почву с низким уровнем грунтовых вод. Уча­стки с кислой, торфянистой почвой, тяжелой глинистой, высоким уровнем грунтовых вод и затененные для по­садки клематисов непригодны. Желательно почву вокруг растений притенить, чтобы уберечь корневую систему от перегрева при попадании на нее прямых солнечных лу­чей.

Посадочные ямы размером не менее 60X60X60 см лучше располагать в 130—150 см одна от другой, чтобы каждое растение могло свободно развиваться, не пере­плетаясь с соседним. Так как клематисы достигают пол­ного развития через 3—4 года после посадки, ямы в це­лях экономии площади можно разместить через 75 см, а спустя 2—3 года часть растений (через одно) выкопать и пересадить на повое, постоянное место. Если цветовод не стремится показать каждый сорт отдельно, то пере­садку может не делать. Однако при этом не исключено со временем переплетение соседних растений различных сортов, особенно с хорошей побегообразовательной спо­собностью.

Грунтовые воды при их уровне 60—80 см отводят с участка и сажают клематисына искусственно приподнятых местах, а на дне посадочной ямы устраивают дре­наж толщиной 10—15 см из гальки, гравия, битых кам­ней, строительного мусора или другого подручного ма­териала. Выкопанную почву, если она на участке тяже­лая глинистая или кислая торфяная, удаляют полностью, если песчаная или окультуренная — на 3/4. После этого приготовляют смесь из перегноя, старого компоста или огородной земли и 10—15% крупнозернистого песка, щебня, строительного мусора или других материалов, чтобы обеспечить воздухопроницаемость и исключить за­стой воды. При слабокислой и нейтральной почве в смесь добавляют 0,6—0,8 кг гашеной извести, старой измель­ченной штукатурки или 1—1,5 кг мела в расчете па каждую посадочную яму. Все составные части тщатель­но перемешивают с внесением (на яму) 150—200 г пол­ного минерального удобрения  (например, нитрофоски, содержащей по 17% азота — N. фосфора — Р2О5и ка­лия — К20). Хорошие результаты дают костяная и мясо­костная мука в количестве до 200 г. Готовую земляную смесь засыпают в ямы и несколько раз обжимают, чтобы избежать ее оседания.

Лучшее время для посадки клематисов на Северо-Западе—весна: апрель—начало мая в зависимости от погодных условий. Как правило, в качестве посадочного материала используют отводки, укорененные черепки или привитые растения-однолетки, имеющие слабо раз­витую корневую систему. Поэтому лучше в течение года провести их подращивание в горшках, закопанных в грунт или холодный парник. При этом растения разви­ваются интенсивнее и уход за ними упрощается. При по­садке растения в яму корневую шейку его, то есть место перехода корней в побег, заглубляют в почву на 8—10 см, корни же расправляют (рис. 4, 1). Если высаживаемое растение уже имеет побеги, то их засыпают у основания землей до уровня, нужного для заглубления корневой шейки. При наличии только почек, тронувшихся в рост, или очень маленького побега (длиной в несколько сан­тиметров) в посадочной яме делают лунку глубиной 8— 10 см (рис. 4, 2). В этом случае клематис сажают так, чтобы почки или побег были па уровне земли, так как при засыпке почвой рост их может прекратиться. По ме­ре отрастания побегов в лунку подсыпают землю. При горшечной культуре клематисов возможность заглубле­ния шейки отсутствует. На зимний период их прикапывают на глубину 10 см в парнике или грунте до следую­щей весны. Около домов или других построек клематисы сажают от стены на расстоянии не менее 50 см, исклю­чая попадание на растения воды, стекающей с крыши.

В период вегетации поливают клематисы редко, но обильно, так как их корни проникают в почву на глуби ну до 1 м. Для интенсивного развития мощной корне­вой системы и хорошего цветения проводят 4—5 жидких подкормок полным минеральным удобрением (40 г в 10 л воды на 4—5 взрослых растений) или настоем коровяка. Подкормки вносят после полива или дождя. Почву под­держивают в рыхлом состоянии и не допускают зара­стания её сорняками.

Клематисы, как и все лианы, нуждаются в опорах, цепляясь за которые они растут вверх. Конструкция опор может быть различной в зависимости от возможно­стей, декорируемого объекта и эстетических соображе­ний. Наиболее простым видом опоры является деревянный кол или металлический стержень высотой над уровнем почвы 2,5—3 м с поперечинами через 10— 15 см, имеющими диаметр не более 2 см, иначе черешки листьев не смогут их обвивать и, следовательно, расте­нию не за что будет цепляться. Делают и П-образные опоры, а при посадке нескольких растений в один ряд можно между двумя колами или стержнями, врытыми в 2—3 м друг от друга, натянуть проволоку в несколько ярусов через 10—15 см или сетку. Для крунноцветковых сортов (особенно высокорослых), а также для образую­щих цветки, которые «смотрят» прямо вверх, опора на высоте около 1,5 м должна быть устроена так, чтобы по­беги можно было направить по ней в сторону. Если это не сделать, то цветки не будут видны.

Очень красиво выглядят клематисы на наклонных опорах, которые, однако, занимают большую площадь. Обильно цветущие клематисы эффектны на опоре в ви­де гриба с каркасом-шляпкой, изготовленной из толстой проволоки. Высота такой опоры над уровнем почвы 100—130 см, а диаметр каркаса 80—100 см. По­беги клематиса направляют через каркас, а затем равномерно рас­пределяют во все стороны по его поверхности, которая в период цветения вся покрывается цветками. Опоры всех видов лучше устанавливать одновременно с посад­кой клематисов, а в более поздние сроки делать это надо осторожно, чтобы не повредить корневую систему. На зимний период опоры убирают или оставляют на месте. В качестве опор используют также деревья, кустарни­ки — засохшие или отцветающие в начале лета.

Корневую систему, чтобы избежать ее перегрева, нужно с южной стороны притенять, посадив низкорос­лые многолетние, однолетние растения или прикрыв кам­нями. В южных районах клематисы можно сажать в за­тененном месте с таким расчетом, чтобы их побеги по мере роста достигали полностью освещённого солнцем местоположения. У старых клематисов, особенно с хоро­шей побегообразовательной способностью, слабые, тон­кие побеги весной вырезают, благодаря чему на сильных побегах, которые получают дополнительно питательные вещества, формируются более крупные цветки. С этой же целью рекомендуется удалять лишние бутоны и завязи.

Подготовка клематисов к зимовке заключается в сле­дующем. С наступлением устойчивых заморозков или несколько раньше растения окучивают земляной смесью, богатой элементами питания, на высоту 10—15 см и на этом уровне обрезают побеги у сортов, образующих цвет­ки только на побегах текущего года. Срезанные побеги снимают с опор, уничтожают или используют для укрытия. У сортов, развивающих цветки лишь на побега прошлого года илицветущих дважды в лето (на побегах и прошлого и текущего года), побеги длиной около 1 м надо сохранять до весны. Для этого после окучивания и обрезки оставшиеся побеги осторожно, чтобы не сломать их в месте сгиба, укладывают на почву, лучше же па опо­ру высотой 10—15 см из подручного материала, а сверху пришпиливают к земле дугами из проволоки диаметром 5—6 мм, укрывают лапником, хворостом и т. п., затем водонепроницаемым материалом (рубероид, толь, тол­стая пленка) и прижимают его досками или камнями, чтобы не сдуло ветром до появления снежного покрова (рис. 6). В тех районах, где розы зимуют без укрытия, в нем не нуждаются и клематисы. Известны случаи бла­гополучной зимовки неукрытых крупноцветковых клематисов и под Москвой, Ленинградом. Все виды и сорто­вые клематисы отечественной и зарубежной селекции под укрытием, описанным выше, в Ленинградской об­ласти зимой 1978/79 г. при продолжительном периоде с температурой ниже — 30° С и кратковременном ее по­нижении до —44° С перезимовали без потерь, но у не­скольких сортов из-за подмерзания верхних почек на­чало роста задержалось на 10—15 дней.

Весной, как только начинается интенсивное таяние снежного покрова, особенно если он большой, клематисы освобождают от снега постепенно, иначе на перезимо­вавших побегах не будет цветения, так как почки преждевременно прорастут и пострадают от весенних замо­розков. У клематисов, цветки которых развиваются толь­ко на побегах текущего года, почки находятся глубоко в почве, и для них такие заморозки не опасны. Укрытие с клематисов снимают, когда заморозков уже не ожида­ется. Растения постепенно разокучивают. На первое время их притеняют. Это позволяет избежать усыхания почек на побегах прошлого года от сильного солнечного перегрева.

В хорошей почве, богатой питательными веществами, клематисы могут расти на одном месте 10—15 лет. Пере­саживают лишь растения, которые необходимо перене­сти на другое место, или очень старые — с уже ослаб­ленным цветением. Лучше пересаживать клематисы в возрасте 3—4 лет, когда у них еще сравнительно неболь­шая корневая система. Делают это ранней весной. Рас­тение осторожно выкапывают, стараясь сохранить, без повреждений корни, и пересаживают на заранее подго­товленное место. Одновременно можно разделить расте­ние и высадить каждую часть отдельно.