Петр Сироткин | vk.com/clematis_spb |
+7 (812) 395-01-04 | petrsirotkin@gmail.com |
В качестве совета по агротехнике выращивания клематисов, привожу выдержку из книги В.А.Максимова "Клематисы" (Лениздат 1985 г.):
Для успешного выращивания и видов, и крупноцветковых гибридных сортов клематисов необходимо создать им благоприятные агротехнические условия, то есть обеспечить растениям в соответствии с их требованиями:
Все виды, за некоторым исключением, и крупноцветковые клематисы в условиях Северо-Запада следует высаживать на солнечном месте, защищенном от ветров, в очень питательную, структурную, воздухопроницаемую, щелочную почву с низким уровнем грунтовых вод. Участки с кислой, торфянистой почвой, тяжелой глинистой, высоким уровнем грунтовых вод и затененные для посадки клематисов непригодны. Желательно почву вокруг растений притенить, чтобы уберечь корневую систему от перегрева при попадании на нее прямых солнечных лучей.
Посадочные ямы размером не менее 60X60X60 см лучше располагать в 130—150 см одна от другой, чтобы каждое растение могло свободно развиваться, не переплетаясь с соседним. Так как клематисы достигают полного развития через 3—4 года после посадки, ямы в целях экономии площади можно разместить через 75 см, а спустя 2—3 года часть растений (через одно) выкопать и пересадить на повое, постоянное место. Если цветовод не стремится показать каждый сорт отдельно, то пересадку может не делать. Однако при этом не исключено со временем переплетение соседних растений различных сортов, особенно с хорошей побегообразовательной способностью.
Грунтовые воды при их уровне 60—80 см отводят с участка и сажают клематисына искусственно приподнятых местах, а на дне посадочной ямы устраивают дренаж толщиной 10—15 см из гальки, гравия, битых камней, строительного мусора или другого подручного материала. Выкопанную почву, если она на участке тяжелая глинистая или кислая торфяная, удаляют полностью, если песчаная или окультуренная — на 3/4. После этого приготовляют смесь из перегноя, старого компоста или огородной земли и 10—15% крупнозернистого песка, щебня, строительного мусора или других материалов, чтобы обеспечить воздухопроницаемость и исключить застой воды. При слабокислой и нейтральной почве в смесь добавляют 0,6—0,8 кг гашеной извести, старой измельченной штукатурки или 1—1,5 кг мела в расчете па каждую посадочную яму. Все составные части тщательно перемешивают с внесением (на яму) 150—200 г полного минерального удобрения (например, нитрофоски, содержащей по 17% азота — N. фосфора — Р2О5и калия — К20). Хорошие результаты дают костяная и мясокостная мука в количестве до 200 г. Готовую земляную смесь засыпают в ямы и несколько раз обжимают, чтобы избежать ее оседания.
Лучшее время для посадки клематисов на Северо-Западе—весна: апрель—начало мая в зависимости от погодных условий. Как правило, в качестве посадочного материала используют отводки, укорененные черепки или привитые растения-однолетки, имеющие слабо развитую корневую систему. Поэтому лучше в течение года провести их подращивание в горшках, закопанных в грунт или холодный парник. При этом растения развиваются интенсивнее и уход за ними упрощается. При посадке растения в яму корневую шейку его, то есть место перехода корней в побег, заглубляют в почву на 8—10 см, корни же расправляют (рис. 4, 1). Если высаживаемое растение уже имеет побеги, то их засыпают у основания землей до уровня, нужного для заглубления корневой шейки. При наличии только почек, тронувшихся в рост, или очень маленького побега (длиной в несколько сантиметров) в посадочной яме делают лунку глубиной 8— 10 см (рис. 4, 2). В этом случае клематис сажают так, чтобы почки или побег были па уровне земли, так как при засыпке почвой рост их может прекратиться. По мере отрастания побегов в лунку подсыпают землю. При горшечной культуре клематисов возможность заглубления шейки отсутствует. На зимний период их прикапывают на глубину 10 см в парнике или грунте до следующей весны. Около домов или других построек клематисы сажают от стены на расстоянии не менее 50 см, исключая попадание на растения воды, стекающей с крыши.
В период вегетации поливают клематисы редко, но обильно, так как их корни проникают в почву на глуби ну до 1 м. Для интенсивного развития мощной корневой системы и хорошего цветения проводят 4—5 жидких подкормок полным минеральным удобрением (40 г в 10 л воды на 4—5 взрослых растений) или настоем коровяка. Подкормки вносят после полива или дождя. Почву поддерживают в рыхлом состоянии и не допускают зарастания её сорняками.
Клематисы, как и все лианы, нуждаются в опорах, цепляясь за которые они растут вверх. Конструкция опор может быть различной в зависимости от возможностей, декорируемого объекта и эстетических соображений. Наиболее простым видом опоры является деревянный кол или металлический стержень высотой над уровнем почвы 2,5—3 м с поперечинами через 10— 15 см, имеющими диаметр не более 2 см, иначе черешки листьев не смогут их обвивать и, следовательно, растению не за что будет цепляться. Делают и П-образные опоры, а при посадке нескольких растений в один ряд можно между двумя колами или стержнями, врытыми в 2—3 м друг от друга, натянуть проволоку в несколько ярусов через 10—15 см или сетку. Для крунноцветковых сортов (особенно высокорослых), а также для образующих цветки, которые «смотрят» прямо вверх, опора на высоте около 1,5 м должна быть устроена так, чтобы побеги можно было направить по ней в сторону. Если это не сделать, то цветки не будут видны.
Очень красиво выглядят клематисы на наклонных опорах, которые, однако, занимают большую площадь. Обильно цветущие клематисы эффектны на опоре в виде гриба с каркасом-шляпкой, изготовленной из толстой проволоки. Высота такой опоры над уровнем почвы 100—130 см, а диаметр каркаса 80—100 см. Побеги клематиса направляют через каркас, а затем равномерно распределяют во все стороны по его поверхности, которая в период цветения вся покрывается цветками. Опоры всех видов лучше устанавливать одновременно с посадкой клематисов, а в более поздние сроки делать это надо осторожно, чтобы не повредить корневую систему. На зимний период опоры убирают или оставляют на месте. В качестве опор используют также деревья, кустарники — засохшие или отцветающие в начале лета.
Корневую систему, чтобы избежать ее перегрева, нужно с южной стороны притенять, посадив низкорослые многолетние, однолетние растения или прикрыв камнями. В южных районах клематисы можно сажать в затененном месте с таким расчетом, чтобы их побеги по мере роста достигали полностью освещённого солнцем местоположения. У старых клематисов, особенно с хорошей побегообразовательной способностью, слабые, тонкие побеги весной вырезают, благодаря чему на сильных побегах, которые получают дополнительно питательные вещества, формируются более крупные цветки. С этой же целью рекомендуется удалять лишние бутоны и завязи.
Подготовка клематисов к зимовке заключается в следующем. С наступлением устойчивых заморозков или несколько раньше растения окучивают земляной смесью, богатой элементами питания, на высоту 10—15 см и на этом уровне обрезают побеги у сортов, образующих цветки только на побегах текущего года. Срезанные побеги снимают с опор, уничтожают или используют для укрытия. У сортов, развивающих цветки лишь на побега прошлого года илицветущих дважды в лето (на побегах и прошлого и текущего года), побеги длиной около 1 м надо сохранять до весны. Для этого после окучивания и обрезки оставшиеся побеги осторожно, чтобы не сломать их в месте сгиба, укладывают на почву, лучше же па опору высотой 10—15 см из подручного материала, а сверху пришпиливают к земле дугами из проволоки диаметром 5—6 мм, укрывают лапником, хворостом и т. п., затем водонепроницаемым материалом (рубероид, толь, толстая пленка) и прижимают его досками или камнями, чтобы не сдуло ветром до появления снежного покрова (рис. 6). В тех районах, где розы зимуют без укрытия, в нем не нуждаются и клематисы. Известны случаи благополучной зимовки неукрытых крупноцветковых клематисов и под Москвой, Ленинградом. Все виды и сортовые клематисы отечественной и зарубежной селекции под укрытием, описанным выше, в Ленинградской области зимой 1978/79 г. при продолжительном периоде с температурой ниже — 30° С и кратковременном ее понижении до —44° С перезимовали без потерь, но у нескольких сортов из-за подмерзания верхних почек начало роста задержалось на 10—15 дней.
Весной, как только начинается интенсивное таяние снежного покрова, особенно если он большой, клематисы освобождают от снега постепенно, иначе на перезимовавших побегах не будет цветения, так как почки преждевременно прорастут и пострадают от весенних заморозков. У клематисов, цветки которых развиваются только на побегах текущего года, почки находятся глубоко в почве, и для них такие заморозки не опасны. Укрытие с клематисов снимают, когда заморозков уже не ожидается. Растения постепенно разокучивают. На первое время их притеняют. Это позволяет избежать усыхания почек на побегах прошлого года от сильного солнечного перегрева.
В хорошей почве, богатой питательными веществами, клематисы могут расти на одном месте 10—15 лет. Пересаживают лишь растения, которые необходимо перенести на другое место, или очень старые — с уже ослабленным цветением. Лучше пересаживать клематисы в возрасте 3—4 лет, когда у них еще сравнительно небольшая корневая система. Делают это ранней весной. Растение осторожно выкапывают, стараясь сохранить, без повреждений корни, и пересаживают на заранее подготовленное место. Одновременно можно разделить растение и высадить каждую часть отдельно.